文化的背景を度外視した非難は恥ずかしい（お気楽クルンテープ通信 No. 73）

2026年5月16日，土曜日の昼下がり，バンコク市内，ARLのマッカサン駅あるいはSRTのアソーク駅脇にある踏切で，停車中のバスに貨物列車が突っ込み，死者8名，負傷者32名を出すというたいへん痛ましい事故が発生した．

この場所はARLやSRTから地下鉄MRTに乗り換えるときによく通るので，バンコク市内でも馴染みのある場所の一つ．事故のほんの数日前も利用した．いやはやたいへんな事故が起こったものだと驚いたとともに，亡くなられた方々の冥福を祈るばかりである．

ところで，本件に関して，SNSなどで「踏切のなかで線路を跨いで停車するなんてもってのほかだろう．バスの運転手は非常識すぎる」というような，バスの運転手を責める声を多数目にしたのだが，タイの人々の気持ちによりそってみると，それはいささか見当外れという気がしてならない．バスの運転手を非難する声は，主に，外国人によるものだ．

日本もそうだし，世界の多くの国々では，踏切では，当然のように列車が優先する．自動車に比べて列車ははるかに重いので，急には止まれない．急停止できないものを優先させるのは，原則としては理にかなっている．さきのSNSでは，飛行機の滑走路になぞらえて非難しているコメントも見受けられた．ある意味で，それらは正論だし，世界常識だろう．

しかしながら，タイの事情，こちらの人々の合理的な考え方というものも考慮すべきである．そこを度外視して自分たちの文化的背景だけに立脚して非難しているコメントは，おおむね浅はかにみえる．かなり乱暴な見方かもしれないが，タイでは，こと交通事情に関して，安全性よりも利便性を優先する傾向にあるように見受けられる．バイクのノーヘルや，3人乗りなど，典型的な例だろう．

「事故にあったら死んじゃうじゃないか」という指摘はもっともだが，では，人生で事故にあう確率はいかほどか？と考えると，どうだろうか．日本のように，とにかくなんでもかんでも安全一番，安全が全てという考え方は，いわゆる「羹に懲りて膾を吹く」という状況になってはいないだろうか？安全性を最優先するあまり，いろいろなものが停滞してはいまいか？

今回の列車事故に関して，踏切のなかで線路を跨いで停止していたバスの運転手を責めるのは，実は，お門違いも甚だしい．なぜならば，この踏切の先にはすぐに大きな交差点があり，この踏切を含めて渋滞が発生しているのは日常茶飯事だったからである．さらにいえば，それを前提として，この踏切に近付く列車は，いつでも止まれるように速度を落としてゆるゆるとやってくるというのが暗黙の了解になっていたからだ．

そこにはタイ人なりの交通に関する合理性が垣間見える．ただでさえ，交通渋滞の激しいバンコク市内である．踏切の先が空いたら進入することなどという悠長なことをしていたら，交通渋滞はますますひどくなるだろう．しかも，この踏切は，上下線あわせても30分に1本，列車が通るか通らないかという程度のものであり，対して道路は幹線道路，主従が逆転するのも然りといえよう．

私も，こんな経験をしたことがある．踏切横のアソーク駅からSRTに乗ろうとして，線路の反対側から駅のホームに近付いた．道路には車が往来しているので，とうぶん列車は来ないだろうと悠長に線路を渡ろうとしたら，踏切の反対側から列車が近付いて来ていたのに気付いてギョッとした，というものだ．

そのあとどうなったか．まず，列車は踏切手前で停止した（写真）．そのあと，踏切係が遮断機を閉め，その後もしばらくチョロチョロと隙間を縫って線路を渡ろうとしていたバイクたちが途絶えたところで，おもむろに列車が動き出した．

とまあ，かの踏切はこのような状況なので，今回の事故に関しては，なんで列車が止まれなかったんだろうと不思議に思ったというのが，最初に抱いた感想である．いくつかのニュースサイトでは，隣接していた道路で信号待ちをしていた車のドライブレコーダーで撮影されたと思しき，バスに列車が突っ込んでいく動画が報じられていた．それをみると，けっこうな勢いで，列車が突っ込んでいっている．

その後，警察の調査が深まり，案の定，列車の運転手になにか問題があったのではないかという報道が続いている．結果として，私にとって本件は，文化的背景の違いを考えさせられる象徴的な事例の一つとなった．

ラカバン散策（お気楽クルンテープ通信 No. 72）

日曜日の朝遅く，というよりも，もうほぼお昼になりそうだという頃合いに，少し遠くまで散歩してやろうと東に向かって歩き出した．（ラカバンの）東方見聞録である．ラカバンに引っ越してきてからまだ大学の周辺しか探検していないので，ちょっと足を延ばしてみようかと考えたのだ．

目的地は747カフェ．大学から東に3キロメートルほどの位置にある．元パイロットの方が747ジャンボジェットを買い取って設えたカフェだそうで，大学周辺のGoogleマップを航空写真モードにして眺めていたら偶然みつけた．なにしろ運河の傍に飛行機がドーンと置いてあるんだもの，目を惹かないわけがない．

いま寝泊まりしているドミトリーは大学キャンパスの西端に隣接している．向かうべきは東側なので，まずは，大学のキャンパス内を西から東に突っ切ってから，東側にあるバス道路の橋で運河を渡った．そこまでおよそ1キロメートル，15分．すでに汗だくになっている．

お昼前に出たには理由がある．橋を渡って少し行ったところにあるカオソーイ屋でお昼を食べようと考えていたからだ．ところが今日は日曜日，残念なことにカオソーイ屋は閉まっていた．残念，しょうがないので商店街を素通りし，このあたりを東西に貫いている幹線道路のラカバン通りを東へ向かった．

ラカバン通りをしばらく行くと，運河を渡る手前にウドムポーン市場というちょっとしたマーケットがある．生鮮食品や雑貨，衣料品など，いろいろと商品が並んでいて楽しいが，メインは朝市のようで，青果店など片付けに入っている店もちらほら．次はもう少し早めに来てみよう．

立ち寄ったついでに，北側にあるフワタケー・オールドマーケットも冷やかしてみることにした．ウドムポーン市場とは東西に流れている運河を挟んで反対側にある．ここはちょっとした観光地かデートスポットかになっているようで，若い二人連れがたくさんいた．なかにはKMITL生もいたのかもしれない．

オールドマーケットと名付けられているように，かなりの年季を感じさせる作りで，お世辞にも綺麗なマーケットではない．が，いろいろと工夫が施されているようで，オシャレなカフェがあったり，雑貨屋があったり，なかには昭和レトロを彷彿とさせるような駄菓子屋のような店があったり，それなりに楽しい．

ぐるっとひと回りしてみようと裏側の水路沿いの小道をあるいていたら，水路に大きなワニがいた．もう，大コーフン．体長は2メートルを超えるくらいだったろうか．堂々としたものである．やっと逢えたね……

興奮冷めやらぬままフワタケー・オールドマーケットを後にし，再び，ラカバン通りを東に向かった．カオソーイを食べ損ねたので，そろそろひもじくなってきた．

タイでは，コンビニの駐車場の脇などにちょいちょい屋台が出ていて，なんだか魅力的な食事を販売している．道端のコンビニの駐車場に出ていた屋台の一つになんとなく惹かれるものを感じ，オババがひとりで切り盛りしているその屋台で昼食をいただくことにした．

屋台に掲げられていたバナーには店名が書かれている．それをみるとก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงชาติとあったものの，いんちきなフォントのせいでその場ですぐに読めず，というか，解読する気がおこらず，スマホのほんやくコンニャク取り出して翻訳させてみたら「国民的麺スープ」と出てきた．

国民的スープ？あとで帰ってからもう少しマシなツールを使ってみてみたところ，ก๋วยเตี๋ยว（クィッティオ）ไก่（ガイ）ลุงชาติ（ルングチャート）と読めた．クィッティオ・ガイは，チキンヌードルだがルングチャートがわからない．どうもチャートおじさんということらしい．

ところで店の名前は「チャートおじさんの店」なのに，オババしかいない．客もゼロ．だいじょうぶかな．まあ，ものは試しだとばかり，突撃してみた．このテの店はもう英語は通じないので，かなり怪しいタイ語と身振り手振りと，最後は日本語でコミュニケーションである．

ほんやくコンニャクで調べたところ看板には「普通50・特別60」とあった．せっかくならスペシャルの60バーツ版をいただきたいところ．オババが皿を二種類見せてきて「どっちする？」と尋ねてきたのだが，皿の大きさがほぼ同じなので大小というわけでもなく，そんなんわからいでか！

「special na!」などと言ってみても通じず，最後はオババが片方の皿を指差して電卓で60という数字を出してきたので「ใช่ฯ ครับ（チャイチャイカッ）」，そうそうそれと．

というわけで「たぶん麺類だろう」というヒントだけで頼んだチキンラーメンはそこそこ美味しかった．麺は中華麺ではなく冷麺のようなもっちりとした麺で，はからずもカオソーイに入っているような手羽元が，ごろんと一本まるごと入っていて大満足．

食後，再び東に向かって歩き出し，747カフェまでたどり着いたがもうシャツもずぶ濡れの汗まみれになってしまったので，写真を1枚撮って退散．帰り際にスーパーマーケットで食材とビールを買って，Grabで帰宅した．歩いた距離は7キロメートル，けっこう歩いたなあ．

「私は日本人です」（お気楽クルンテープ通信 No. 71）

タイ語の発音は難しい．まず，有気音と無気音という違いがある．息を出しながら発生する音と息を出さずに発生する音の違いということだそうだが，慣れていないので，なかなかピンとこない．

また，子音の発生にも中子音，高子音，低子音という三種類があり，さらに声調の違いが加わる．中国語の四声は有名で，それを端的に表す「妈（mā）麻（má）马（mǎ）骂（mà）」，まーまーまーまー，「ママが馬を叱りましたか？」という文はご存知の方もおおいことだろう．タイ語にも似たような声調がある．

同じ発音でも声調が異なると全く意味が変わってくる．日本語にもアクセントの違いで言葉の意味が変わるものがあることはあるが，あまり声調を意識する言語ではないので，慣れない言語文化ではある．

日本語との違いについては，母音の多様さも難しさの一つとなっている．基本的に日本語の母音は「あいうえお」の5個なので，どちらかというと簡素なほうである．これが他言語をうまく発音できない原因の一つでもある．口の明け方や喉の震わせかたなど，いままで経験したことのない使い方をしなければならないからだ．

かつて，韓国からの留学生が，韓国語を学んでいる私に対して「先生，韓国語は日本語と違って母音が7個あるので，たくさん練習しても日本人が韓国語をネイティブっぽく喋るのは難しいでしゅ」と説明してくれたことがある．「ええい，伝わればええんじゃ．うるさいなー，お前だって『さしすせそ』をうまく喋れないくせに！」と思ったものだ（さすがに声に出してはいわなかった）．

いずれにしても，母語話者以外が他言語をきれいに発音するのはなかなか難しいので，伝わればいいと開き直ることも重要だろう．ネイティブのように発声できればカッコはいいが，それがコミュニケーションに必要かどうかはまた別の話である．

英語にしても，インド人の巻き舌英語や，シンガポールのシングリッシュにタイのティングリッシュ，日本人のベタな日本語英語など，地域によって，かなりクセがある．ネイティブっぽくないとそれらを排除するよりは，それぞれの特徴に慣れて，許容するほうがはるかに建設的だと考えるが，いかがだろうか．そもそもが英語にしても，英語と米語でだいぶ違うし，スコティッシュの訛りが強い人が喋る英語を聞き取るのはかなりハードだ．

ただし，発音が悪くて言葉の意味が変わってしまうと，それはいささか問題である．コミュニケーションが成り立たないのでは意味がない．私は独学でタイ語を学んでいて，残念ながらDuolingoにタイ語のコースがないものだから，本当に徒手空拳で勉強を進めている．そして，発音のチェックには，スマホの翻訳機能を使っている．彼（彼女？）がちゃんと聞き取ってくれるかどうかで，正しく発音できているかどうかを確認するというやり方である．

「私は日本人です」．タイ語では，「ฉันเป็นคนญี่ปุ่น」（C̄hạn pĕn khn ỵī̀pùn）……カタカナで書くと「チャンペンコンイープン」だが，そのまま日本式に読み上げても，絶対に，伝わらない．気になる人は，タイ語部分を翻訳ソフトにコピペして，発声させてみるとよいだろう．アクセントの強弱を，日本人からしたら大袈裟かと思うくらいに抑揚させるのがコツだ．

それにしても，正確な発音はなかなか難しく，とくに「コン」の部分が難しい．私は〜の「チャンペン」の部分も，チャンピオンになったりシャンパンになったり，ちゃんと聞き取ってくれないことも多くて辛い．

それはそれとして，発声の微妙さから微笑ましい聞き取りが出てくるのは，いろいろと興味深い．以下は，何度も練習していた過程で出てきた珍解釈の例である．全て，私が「私は日本人です」とタイ語で発声したつもりの音声を，機械が認識した結果として示されたものだ．

「私は日本製の機械です」…… 惜しい．日本人は機械のように正確だから？

「私は日本のエビです」…… コンがクンになってしまった．エビ，タイ語で「กุ้ง（Kûng）」は，トムヤムクンのクンなので，日本人にも馴染みがあるだろう．しかし，「ン」と「ング」の違いは日本人には難しいのかも．韓国語では「ㄴ」と「ㅇ」の違いということになるが，日本語だとその表記上の違いはない．

「いかにも日本的だね！」…… そうだね．うん，惜しい

「私は日本国民です」…… 本当に惜しい．日本人と日本国民，ほぼほぼ同義．とか言い切っちゃうと，とある方面からクレームが来るかもしれない？

「私は日本人女性です」…… いや，生物学的にもジェンダー論的にも，違うと自認しているんだけれど．

「私はおそらく日本人です」…… うん，たぶん，そう．

実際の会話では，多少，こちらの発音が悪くとも文脈から意味をある程度は察してくれるはずなので，ここまでわからずやということもないはずだが，それにしてもちょっとズレた解釈が出てくるのは哀しくも面白い．

しかし，何度も練習しているうちに，だいぶ，正しく聞き取ってくれるようになった．繰り返しの練習はやはり効果的で，語学は慣れが大切なんだなあと実感した．

高床式コンビニ（お気楽クルンテープ通信 No. 70）

5月も中旬に差し掛かり，暑季も終わりが見えてきた．一年で最も暑い季節が終わると，タイは雨季に入る．このところ，毎日ではないものの，ときどきスコールが降るようになった．今年は少し雨季が早いのかもしれない．

昨年，10月中旬に日本からこちらにやってきた頃は，まだ，雨季が完全に終わってはいなかった．ときおり，激しい雨が降り，道路も水浸しになることがあった．とくに昨年は洪水がひどく，南部のハジャイ周辺や，あるいは中北部のアユタヤとスコータイの間あたりが，だいぶ浸水していた．

昨年の11月にチェンライに出張したときに，飛行機の窓から地上を見下ろしていたら，ふだんはたぶん水田なんだろうなあというあたりが一面水浸しになっていた．本来であれば綺麗に区画された地形が機窓から見下ろせるはずのところが，一面ボヤァっとぼやけた感じになっていたのは，水が溢れていてほとんど湖のようになっていたからだろう．

11月末にロッブリーに遊びに行ったときも，列車の窓から周囲の風景を眺めていたら，ずいぶんと湖っぽいところを通るなあと思ったものだ．しかし，それは湖ではなくて，川の水が田んぼに氾濫して大々的に湖のようになっていただけだった．

もとより，タイのチャオプラヤ川流域は，洪水が多いところである．昔は，ときおり水浸しになるがゆえに，肥沃な土地として集落が栄えたという逆説的な歴史でもある．面白いのは，そのような自然現象に対する対策の考え方が，日本とは根本的に異なるところだろう．

日本では，治水にしゃかりきになり，なんとか洪水を防ごうと考える．堤防を築き，川の流れをコントロールし，住宅地に水が溢れてこないように治水しようとする．

しかし，タイでは，雨季に水が溢れ出すのを素直に受け入れようと考えるようなのだ．自然の力に対して人のできることは限られている．そう謙虚に考えるきらいがある．

ロッブリーの行き帰りに車窓から風景を眺めていたら，多くの住居が高床式になっていることに気付いた．その後にこちらの先生と雑談をしていたときにその件について話すと，伝統的な住居はそうなっているとのこと．洪水で水が溢れても，住居部分が水没しないようにという工夫だそうである．

バンコクの都心で生活していると，そのようなことにはなかなか気付けない．せいぜい，地下鉄の入り口が，数段，迫り上がっていて，ああ，これは雨で道路が水浸しになったときでも地下駅の構内まで水が入り込まないようにする工夫なんだろうなあと考える程度だ．

なお，この地下鉄の駅入り口が階段上になっているのは，東南アジアの他の都市でも見られる構造である．スコールがよく降るような都市では必須の工夫なのだろう．最近は東京でもゲリラ豪雨がしょっちゅう降るので，このような工夫が必要なのではなかろうか．

一方，ラカバンまで来ると，高床式の工夫が随所でみられる．なにしろコンビニの入り口がかなり高い（写真）．ここのソイに面した店は，コンビニに限らずどの店もこのようになっている．

いま住んでいるドミトリーの入り口も同様に，階段を上がって入る高さにある．階段の下に立つと，入り口の床はちょうど私の目線程度の高さになっているので，およそ1メートル半といったところだろうか．

このように，タイの人々は，しばしば起こる洪水に対して，床を上げるという対策をしている．大規模な治水工事をするよりは，はるかに安上がりだろう．マイペンライな考え方だなあ．

ただし，先の先生によれば，最近では西洋式の建築が流行っていて，その結果，洪水の被害がひどくなることも起こっているのだとか．流行を追うのもよいけれど，温故知新という言葉の意味を考えることも大切だなあと，しみじみ考えた．

数字の数え方

数字の数え方で面白い話がある．まず，1から10まで，「いち，にー，さん……」と声を出して読んでみよう．続いて，今度は10から1まで，同様にして数えてみよう．行きと帰りで，4と7を，それぞれどう読んだかな？

多くのひとは，前者は「いち，にー，さん，しー，ごー，ろく，しち，はち，きゅう，じゅう」と読んだことだろう（「きゅう」を「くー」と読んだ人もいるかもしれない）．対して後者は，「じゅう，きゅう，はち，なな，ろく，ごー，よん，さん，にー，いち」と読んだはずだ．4と7，それらは，し/よん，しち/なな，というように，複数の読み方がある代表的な数字なのである．

では，なぜ，昇順だと「し，しち」になり，降順だと「なな，よん」になるのだろうか？1, 2, 3……と順に数えるとき は「し」「しち」が出やすく，10, 9, 8……とカウントダウンするときは「よん」「なな」が出やすいという傾向がある．これはなぜなのか．

理由は主として，聞き間違いを避けるためと，数唱のリズムの違いによる．数唱というのは，数を昇順に唱えることを指す．

まず，なぜ複数の読みがあるのか？だが，日本語の数字には中国由来の音読み（漢音・呉音など）と日本語化した慣用読みが混在している．代表的な数字が4と7である．歴史的には「し」「しち」も正統な読みだが，現在は，とくに日常会話において「よん」「なな」がかなり強く定着した．

そして，昇順で「し」「しち」が出やすい理由は，昔ながらの「数唱」のリズムの影響が大きいとされている．いち，に，さん，し，ご，ろく，しち，はち……という並びは，拍の長さや音の流れがそろいやすい．とくに，学校教育や暗唱では，この読みが長く使われてきた．

つまり，「数列を唱える」あるいは「九九のように暗誦する」場面では，歴史的な読みが残りやすいのである．

一方で，カウントダウンで「よん」「なな」が好まれる理由は，実用上の理由が強いとされている．まず，「し」は「死」と紛らわしいという事実がある．「し」は音だけ聞くと「死」を連想する．したがって，緊張感のある場面や業務連絡では避けられがちになる．

また，「しち」は聞き取りにくいという特徴もある．「しち」は，いち，し，はちなどと音が近く，とくに早口や騒音下では誤認しやすいとの問題を抱えている．

現代の日本語においては，単独の数字や実務では，よん，あるいは，ななが優勢である．たとえば，電話番号，部屋番号，年齢，カウントダウン，スポーツの点数，航空・鉄道・医療の業務用音声などでは，誤認防止のため「よん」「なな」がよく使われている．

しかしながら，四月（しがつ），七時（しちじ），四季，七福神，のような熟語では，昔からの音読みが固定されており，「し」「しち」が使われる．いち，に，さん，し……といった数唱においても，昔ながらの読み方が慣習的に残っているというわけだ．

つまり，昇順の数唱では「歴史的・韻律的な読み」が主流であり，カウントダウンでは「聞き間違い防止の実用的な読み」が優勢になった．これが，行きと帰りで4や7の読み方が違うという現象の主たる理由なのである．

またもや謎の文字が現れた（お気楽クルンテープ通信 No. 69）

タイ語の子音44文字を覚え，母音も32パターンをなんとなく理解し，4個の声調記号も識別できるようになった．さらには繰り返し記号や省略記号など，特殊なタイ文字も把握した．ヨシ，これで，タイ語で書かれた文章は，意味はまだよくわからぬとも，なんとなく読み上げることはできるぞ？正しく発音できているかどうかは別として．

というわけで電車に乗れば駅の名前を一つ一つタイ語で読んでみようとし，街に出ればそこかしこにある看板をできるだけ読もうとしながら，半年に及んだタイ生活の成果に満足しつつ過ごしていたところに，新たな刺客が現れた．タイ数字である．

タイ語での数字の数え方を覚えるのは，さほど難しくない．1から10までは，ヌン（หนึ่ง），ソン（สอง），サーム（สาม），シー（สี่），ハー（ห้า），ホック（หก），ジェット（เจ็ด），ペート（แปด），ガオ（เก้า），シップ（สิบ）である．3（サーム），4（シー）とか6（ホック）なんて日本語の「さん」「し」や「ろく」に似ているし，このへんの類似性は中国語や韓国語にも見られる現象なので，馴染みがある．

二桁の場合も，基本的には日本語の数え方と大差ない．52だったら「ハーシップソン」75だったら「ジェットシップハー」という具合．例外として，20台は「ソンシップなんとか」ではなくて「イーシップなんとか」になるとか，末尾が1のときは「なんとかヌン」じゃなくて「なんとかエット」となるという微妙な違いがある．しかし，こないだ，Sukhumvit 41を「スクンビット，シーシップヌン（正しくはシーシップエット）」と言って通じたので，慣れない外国人は許してもらえるのかも．

百，千，万も，それぞれローイ（ร้อย），パン（พัน），ムーン（หมื่น）で，1970なら，「ヌンローイ，ガオパン，ジェットシップ」だ．簡単でしょう？

問題は，桁が大きくなると思考が追いつかないという点で，タイ語に限らず，大きな数字を外国語で表現したり聞き取ったりというのはなかなか難しい．これは，脳のリソースの問題で，数字の解釈と言語の解釈の両方，同時に脳が使われるからということなんだそうだ．こればかりは，慣れるしかない．

市場で「タオライ？（เท่าไร）」……いくらですか？と聞くと，ペラペラペラッとタイ語で数字が返ってくる．二桁まではまだなんとか理解できるが，三桁以上になるとどうしても聞き返してしまう．まだまだ，私も，修行が足りない．

話が逸れたが，タイ数字である．タイ数字というのはタイ語を丸くしたような形をしており，タイの文字とミャンマーの文字の中間のような印象を受ける．0から9まで並べると，「๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙」となる．どれもこれも似たような形をしているので，ややこしい．

先日，ムスメたち3人を引き連れてバンコク市内観光に出かけたときのことである．ターティヤン桟橋の手前にある土産屋が並んでいるあたり，そこは集合住宅のようになっていて，それぞれの店に番号が付いていることに気がついた（写真）．

出た！タイ数字である．彼女らが買い物に興じている間，手持ち無沙汰にしていた私は，解読を試みることにした．

前提として，3桁の数字の並べ方はアラビア数字と同じ，欠番はなく，隣に並ぶ店の番号は1ずつ増えていっている，もしくは1ずつ減っている，という仮定を置いた．それは不自然なものでもあるまい．

出発点は，最も右がゼロ（0）になっている店だ．タイ数字のゼロは「๐」なので，これはわかりやすい．その店を堺にして，左側は，上二桁が同じ記号，右側は，真ん中の桁の記号が異なっている．ということは，右から左に向かって，順番に店の番号が増えていると考えるのが妥当だろう．下の桁がゼロになっているところで，繰り上がりが発生していると考えられる．

とすると，繰り上がりが発生している右隣の店の番号の，下一桁に書かれている数字は9だな？その右は8だろう．というように考えていくと，全ての数字を解読できただろう．

時間切れで途中までしか推理できなかったが，ちょっとした謎解きゲームのようで，楽しかった（ちなみに写真の番号は「248」．お分かりかな？）

Grabとタクシー（お気楽クルンテープ通信 No. 68）

東京で生活していたときの私は，タクシーをほとんど使わなかった．東京は公共交通機関が過分に発達しているので，電車とバスで，ほぼ，どこへでも行けてしまうからだ．

しかし，こちらでは若干，状況が異なる．バンコクの都心部はBTSやMRTといった電車の路線網がそれなりに主要なエリアをカバーしているので，電車だけでもそこそこ移動できる．ところが，KMITLのキャンパスがあるラカバン地区では，そうもいかない．

KMITLのキャンパスの中央をタイ国鉄，SRTが東西に突き抜けており，中心部にプラーチョムクラオ，東の端にフアタケーという二つの駅がある．それは便利だろうと思いきや，このSRT，一時間に一本ないという頻度でしか走っておらず，しかも，時間通りに来ない．

畢竟，それ以外の公共交通機関に頼ることになるが，外国人にとってバスが使いにくいのは世界中どこに行っても同様で，何度か乗ろうと試みたことはあるものの，まだ，足として使いこなすには至っていない．

タイにはバスの他にもソンテウという小型バス，というか，トラックの荷台を乗客用に改造した，フィリピンでいうジプニーのような乗り物もある．これも，路線がどうなっているのか，乗降のタイミングはどうなっているのかなど，地元民に教えてもらわないと使いにくい．KMITLの学生に教えてもらえばよいのだが，今はちょうど期の変わりの休暇期間に入っており，それも叶わない．

ところでソンテウには安全性にかなり問題があるような気がするのだが（写真），落ちたら落ちたで，そのときはそのときだ，とでも思って乗っているのだろうか．マイペンライ？

そんな状況なので，とくにラカバンに引っ越してからはタクシーを利用する機会がグンと増えた．こちらのタクシーはかなり安く，ARLのラカバン駅からKMITLまで，5km程度乗車して，70バーツ前後，およそ350円である．したがって，経済的にはそれほど贅沢という感じはしない．ただし，タクシーに乗るとき，コミュニケーションが必要なのが若干のハードルとなる．運転手に行き先を告げなければならないからだ．

バンコク市内であれば，タクシーの運転手も慣れたもので，英語が通じる場合が多い．英語を話す観光客が多いからだろう．しかし，ラカバンでは英語が通じない確率のほうがはるかに高い．一度だけ，全く意思疎通ができず，乗車を諦めたことがあった．大学を訪れる外国人は多いだろうに，皆さんいったいどうしているんだろう．

この問題を一気に解決して快適な移動を提供してくれるサービスがGrabである．米国でUberが先行したITを駆使した配車サービス，東南アジアではGrabが席巻している．なにしろ目的地はスマホの地図で設定すれば運転手と共有されるので，会話を一切しなくても，どんな目的地でも連れていってくれるという素晴らしさ．

もっとも，最初にワッディカップ，あるいは，降りるときにはコップンカップと，最低限の挨拶くらいはしている．このくらいのタイ語ならもう自然に出てくるようになったしね．

それにしても，Grabの運転手も千差万別で，先日，からワット・パークナムまでGrabを利用した際に，行きの運転手は堪能な英語で饒舌に喋りまくってきた．曰く，「なんでタイ語を話すんだ？こっちに住んでいるのか，大学の先生か？うちの娘もITを学んでいるんだ，教えてやってくれないか」といった具合である．かと思うと，帰りの運転手は寡黙で全く喋らず，最後の降車時に「Thank you」とひと言喋っただけだった．

ところで，タクシーに乗り込んで行き先を言う際，運転手さんに「KMITL」とか「キングモンクットうんちゃらかんちゃら」と説明しても，まったく伝わらない．しかし「てくのーらかばん」と言えば一発OK．そういうローカルルールは教えてもらわないとわからないが，はてさて，私はどうしてそれを覚えたんだっけ？何度か苦労してやりとりしているうちに「おー，てくのーらかばん！」って運転手さんが応えたことがあって，それで認知したんだっけかな．

Grabは，お会計もクレジットカードでネット決済の明朗会計，タクシー利用にありがちな金銭トラブルは一切ない点もよい．メータータクシーよりは，若干，割高ではあるが，観光地や深夜のスワンナプーム空港に跋扈しているメーターを使わない雲助タクシーよりは安全で，安心できる．

大学の寮は快適？（お気楽クルンテープ通信 No. 67）

 早いものでタイ滞在も残り1ヶ月を切ってしまった．最後の1ヶ月はKMITLのドミトリーでの生活である．キャンパスの隣にあり，通勤時間は極端に短くなる．なにしろ寮の部屋から研究室まで歩いて3分だ．

当初，ホストの先生が「ドミトリーはあまりおすすめしないけど」と言っていたのが気になってはいた．いざ引っ越してみたら，築年数こそ嵩んでいそうではあったものの，それなりに綺麗だし，そこそこ広く，快適である．少し足を延ばして学食まで行けば，安くて美味しい食事にもありつける．

生活道具もひと通り揃っている．いまは暑季でとても暑いがエアコンの効きは抜群で，スイッチを入れればすぐに涼しくなる．1Fにコインランドリーもあるし，入り口には，いちおう，セキュリティのおじさんがいる．しばしば席を外していることが多く，セキュリティになってる？という心配がないこともないけれど．

ただし，難点が二つあった．

一つは，飛行機の騒音である．KMITLはスワンナプーム空港のすぐ近くに位置している．したがって，飛行機がひっきりなしに飛んでくる．風向きによって北からのアプローチで飛行機が着陸する場合は，KMITLの上空を降下してくることになる．

研究室のある建物は作りがしっかりしているせいか，これまであまり気になったことはなかった．しかし，寮の部屋は飛行機の音がよく響く．しかも，5分おきくらいの頻度で，昼夜を問わず，飛んでくる．夜中もお構いなしに轟音を響かせてやってくるので，気になる人はなかなか眠れないかもしれない．

日本の空港だと，住宅地に隣接している伊丹空港や福岡空港などでは夜の離発着には門限があるはずだが，こちらではそんなことは気にしないのだろうか？マイペンライ？まあ，数日，夜を過ごしていたら，もう慣れた．人間の慣れというものは恐ろしい．私の神経が図太いだけかもしれないけれど．

もう一つの問題は，ビールの調達である．これまで半年間，バンコクの都心で住んでいたコンドミニアムは，隣のブロックにセブンイレブンがあり，さらにその先にはトップスというバンコクではどこにでもあるスーパーマーケットがあった．いずれもアルコールは販売しており，トップスなどビールのラインナップは目を見張るものがあった．いろいろ試した結果，シンハービール（ビアシン）に落ち着き，それで命を繋いでいた．

寮の近くにも，中規模のトップスとコンビニ店舗型の小さなトップス，そしてセブンイレブンと，3軒の店がある．しかし，いずれもビールを売っていないのだ．調べてみたところ，タイでは，大学の300m圏内でアルコールを販売したり，料理店でも提供したりしてはいけないという決まりがあるらしい．なんてこった．

これは困った．どこに行けば買えるだろうか．しかし，大学の南側，運河を超えたところのタイ料理屋でビールを飲んだ経験がある．あそこ，300m以内のはずだが？

ひょっとして運河の向こう側だと大丈夫なんだろうか．運河の向こう側に並行してラカバン通りが通っている．その近辺にあるスーパーやコンビニでは，ビールを売っているのではなかろうか．

というわけで，早速，偵察に行ってみた．ビンゴ！その仮説は正しかった．橋を渡ったところにあるセブンイレブンではビールが置かれていたのを発見．それ以外にも，ぐるっと回ってみたところ，ラカバン通りに面した店ではどこでも買えるようだった．

直線距離で300m以内のはずで，アルコール販売禁止エリアに入っているはずだが，運河を隔てているので問題なしということなのだろうか．いずれにしても，こちらにとっては，問題なく買えるということで，ありがたい．

しかし，寮からラカバン通りまで出るのはけっこう大変なのである．直線距離だと運河を超えてすぐそこなのに，橋を渡るためにぐるっと回り込まないといけない．もっとも近い店で，道のりで1km強といったところだろうか．

いまは暑季，日中の炎天下を，ビールを抱えて歩いていたら，熱中症になってしまいそう．じゃあGrabの配達サービス使えばいいじゃん？と思いきや，マーケットの配達メニューにアルコールの項目が見当たらない（写真）．実は，ここにも法律の壁が聳え立っていた．曰く，アルコールのデリバリーは禁止されているとのこと．うーん，残念．

スコールがザーッと降ると，その後，気温がガクッと下がる．夕方にスコールが降った後の夜は，かなり涼しくなり快適に過ごせることがわかったので，そのタイミングでビールを買いに行けばいいかな．

詐欺師にご注意（お気楽クルンテープ通信 No. 66）

日本はゴールデンウィークということで，東京からムスメとその友達2人がバンコクに遊びにきた．ムスメは学生時代に何回かバンコクを訪れたことがあるらしいが，お友達は初めてとのこと．しかもそのうち1人は初海外だとか．

初めてのバンコク観光ならとりあえずは三大ワット（三大寺院）と王宮かな？と，巨大な涅槃仏のあるワット・ポー，エメラルド寺院として知られるワット・プラケオ，そして暁の寺ワット・アルンを訪れてみようということになった．

これらの寺院と王宮は歩いて回れる距離にある．まあ，ワット・アルンは川を渡る必要があるけれど．最寄のサナムチャイ駅まで地下鉄に乗って行き，さて，どの順番で回るべきかと思案した．暑いので，駅から最も遠いワット・プラケオまで車で行って，散策しながら戻ってこようかと考えた我々は，どうせならトゥクトゥクでも乗ってみようかということにした．

私も実はトゥクトゥクには一度も乗ったことがない．あれは観光客の乗り物だ．少しくらいぼられたってかまやしない．観光料金と思えば安いもの．

そこで，駅の出口に屯しているトゥクトゥクのドライバーに声をかけてみた．すると，そのドライバーは「これ，アプリで予約するやつだから，まずアプリ使って」というじゃないか．驚いた．トゥクトゥクもDXが進んでいるらしい．

「どうしよう，Grab呼べるかな？」などと相談していると，いかにも怪しいひとが地図を片手に声をかけてきた．曰く，「イマ11時30分デショ，オ寺ハ13時マデ昼休ミダカラ」と．寺は昼休みの時間で入れないから我々のトゥクトゥクに乗って水上マーケットに行ったほうがよい．ひとり10バーツで，40バーツだけでいいから……などと調子のよいことを言ってくる．

ワットが昼休み？そんなん聞いたことないぞ？

いかにも胡散臭さすぎて，もう怪しいやつ確定．「じゃあまず最寄りのワット・ポーに行って本当に昼休みかどうか確かめればいいよね」と，連中を振り切って歩き出した．

案の定，昼休みになっているなんてことはなくて，ホイホイ話に乗らなくてよかったねと一安心した．調べてみると，その手の詐欺に要注意とあった．

もしあの怪しげなトゥクトゥクに乗ってしまっていたら，はたしてどうなっていただろうか．私一人だったら走って逃げてどうとでもなったろうが，土地勘もない若い女の子たち3人を引き連れてだと，なかなか困った状況になっていたかもしれない．くわばらくわばら．

だいぶ昔，まだインドはニューデリーには地下鉄が一本も走っておらず，公共交通手段としてはバスしかなかったころ，ニューデリーに出張してかなり困った状況に陥ったことがある．

中心部にあるコンノートプレイスという場所に行ってくれと，オートリクシャー，インド版のトゥクトゥクみたいな乗り物に乗ったところ，「今日は海外の要人が来ていてコンノートプレイスまでの道は全て封鎖されている．だからこちらに行く」と，無茶苦茶なことを言われて全くわからない場所に連れて行かれた．

なんということはない，着いたところは土産屋の裏口である．彼らは口を揃えて言うのだ．「政府公認の土産屋に行こう．運賃はいらないから」と．

おそらくカモを一匹連れていくと多額のキックバックがあるのだろう．そんな店に連れて行かれようものなら，何を買わされるかわからない．噂では10万円の絨毯を買わされた話なども聞いた．いやはや，恐ろしい話である．

車を降りた私は10ルピー札を投げつけて，走って逃げた．当時はスマホもなかったので，見知らぬ街の一角にほっぽり出されて，どうしたものかと途方にくれたものである．

太陽の方角と野生のカンだけを頼りに，こちらのほうかなと歩き出した．しばらく歩いたらなんとなく記憶にある光景が見えてきて，結果としてなんとかホテルに戻ることができたものの，かなり冷や汗をかいた．暑いインドで．

土産屋に連れていかれるといえば，乗っていたリクシャーの運転手が途中で誘ってくることもしばしばあった．赤信号に引っかかって停車するたびに，後ろを振り返って「ところでミスター，政府公認の土産屋に行かないか？」と誘ってくるのだ．その度に，「いや，行かんってさっき言うたがな！」と何度も応える．まるでコントのような光景が繰り返されることになる．

挙げ句，ホテルの前に着いて（リクシャーは敷地内に入れない），「着いたけど，いまから時間ないか？運賃いらないから政府公認の土産屋に行こう」とのご提案．一事が万事，この調子なので，もう，笑ってしまうしかない．

街を歩いていれば「ハローマイフレンド！政府公認の土産屋に……」と呼びかけられ，車に乗ればこのとおり．そこにはよほど美味しい何か，つまり，客にとってはとっても不都合な何かがあるに違いない．要注意である．

写真は翌日訪れたワット・パークナムの巨大な金ピカ大仏．2021年に建立されたものだそうで，まだ，比較的新しく，光り輝いている．電車の窓から何度も見ているのでわざわざ行くこともあるまいとは思っていたが，来たら来たでそれなりに面白かった．

フードコートはリーズナブル（お気楽クルンテープ通信 No. 65）

バンコクは都会なので，食べようと思えば，そしてお金さえケチらなければ，世界各国の料理を楽しめる．和食にしても，立派な寿司屋や鰻屋もあるし，ラーメン，カレー，定食屋，なんでもある．ハンバーガーやフライドチキンといったグローバルチェーン店のみならず，日本のチェーン店も多数，出店している．もっとも，日本で食べるよりは，若干，値段は高めかも．

寿司と鰻はそもそも値段が高いので，バンコクのそれには一度もチャレンジしていない．ネタのクオリティはどうなんだろう？という興味はあるものの，わざわざタイまで来て寿司ってのもなあという気持ちが先に立つ．帰国してから美味しい寿司を食べにいけばいいよねとの思いが強い．

もっとも，こちらにいる間に一度くらいは回転寿司に行ってもいいかもしれないとは考えている．こちらの回転寿司は，昔ながらの「回転」寿司だから．そう，寿司が由緒正しく回っているのである．衛生面を考慮してかカバーが掛けられているところがほとんどだが，流れている寿司を選んで食べる楽しさがまだ残されていてよい．

回転寿司の様子を眺めていたり，あるいは，スーパーマーケットの惣菜売り場，寿司コーナーの様子などをみていたりすると，一番人気のネタはサーモンのようだ．先日，韓国に出張した時にこの話をしたら，同行していた韓国在住のKさんも，韓国でも寿司ネタはサーモンが最も人気があると言っていた．

ショッピングモールの飲食店フロアに行けば，和食に限らず，多様な料理を味わえる．中華料理，フレンチ，イタリアン，よりどりみどりだ．繁華街の大通り沿いなどにも，ステーキハウス，韓国料理，なんでもござれ．ただし，おおむね値段は高めだろう．とくに観光客目当ての店は，比較的値段が高い．

一方で，駅から少し離れたり，ソイを少し入り込んだところにあったりするような「ど」ローカルな食堂は，かなりリーズナブルな価格で食べられる．多くは伝統的なタイ料理，あるいは，地元民が毎日食べるような日常的な料理である．そのような多くの店は，レストランというよりは，まさに，食堂，という感じの佇まいをしている．たとえばこんな感じ（写真）．

しかし，どローカルな食堂は，入りにくいという皆さんも多いことだろう．言葉は通じるだろうか，注文できるかな，タイ語のメニューしかなかったらわからないな，支払いはどうするんだろう，など，心配は尽きない．

まあ，言葉なんてわからなくても指差し確認でなんとかなるもんだが，慣れないと心配になるのは致し方ない．なんかテキトーに頷いていたら丸々一羽ぶんの北京ダックが出てきてしまって慌てて断った，なんて話は私にもあって，たしかに多少恥ずかしかったり申し訳なかったり，ときには経済的に失敗したりなどということはあるかもしれないけれど，別に，殺されるわけじゃないし．

というわけで，旅行先でも物おじせずどんどんローカル飯にチャレンジしてみると面白いよとオススメはしておくが，それより手軽に，リーズナブルなローカル飯を楽しめるのはフードコートである．

ショッピングモールや，空港，公共施設などにあるフードコートは，初心者でも比較的簡単かつリーズナブルにローカル飯を楽しめる．タイでも少し大きめの施設にはたいがいフードコートがあるので，手軽に本場のローカル飯を味わってみたいという場合はフードコートに行けばよい．

たとえばスワンナプーム空港に行ったとしよう．2Fにレストランが並んでいるフロアがあり，そこのメニューを観察してみると，たいがい200バーツから500バーツといったところ．さすが空港メシだけあって，それなりの値段をとる．

そこで狙い目は，1F，北の外れ，出口に向かって左端にあるフードコートである．隅っこにひっそりと入り口があり目立たないので，気付かない空港利用客も多いかもしれない．しかし，ここはとてもリーズナブルで，いろいろなタイ料理を楽しめる．どれも100バーツしないので，いくつか頼んでも大丈夫．ここに来ると，物価に敏感そうな皆さんでいつも賑わっている．

ドンムアン空港も同じで，空港ターミナルからSRTレッドラインの駅に向かう途中の，比較的閑散とした場所にフードコートがある．こんなところにフードコート？と訝しげに思うものの，入ってみると，やはりここも，物価に敏感そうな皆さんで賑わっている．

タイでフードコートを利用する際には，一点だけ，ほとんどの場所に共通するルールがあるので，それは覚えておきたい．それは，最初にカードにお金をチャージせよというものである（ただし，まれに，現金でそのままやり取りできるところもある）．

フードコートを訪れたら，まずは，カード販売カウンターを探そう．最近は自販機タイプも増えているが，多くのフードコートでは，2人くらいのお姉さんが並んでにこやかに対応してくれる．

そこで，お腹の空き具合に応じて現金をチャージする．なにしろ安いので，それほど多額の金額をチャージする必要はないが，多めにチャージしても大丈夫．食べ終わったら，同じカウンターに行けば，残金は戻してくれる．あとは，個々の店，屋台のような出店ブースで好きなものを注文し，そのカードで支払えばOK．

サイアムやプロンポンあたりの小洒落たショッピングモールのフードコートだと，このカードシステムではなくクレジットカードやQRコード決済で直接店とやり取りできるところも増えているらしいが，いずれにしても現金決済をその場でしないのは衛生的でよいなと思いつつも，そのカードを使い回しているようだから，結局，同じなのかも？